TL;DR
Sistema base 12V para un consumo de unos 800 Wh/día: batería LiFePO4 200 Ah, 200-300 W de panel solar, regulador MPPT 30A, cargador DC-DC 30A, inversor onda pura solo si vas a usar 220V, y fusiblera + cableado de sección correcta. Tiempo: 25-40 horas DIY. Los precios de cada componente varían mucho entre marca y distribuidor: compara antes de presupuestar.
1. Diagrama del sistema completo
El sistema base tiene 3 fuentes de carga (paneles solares, alternador del motor, red 220V) y 1 batería auxiliar que alimenta todo el consumo.
Flujo: fuentes → reguladores → batería → fusiblera → consumidores. Cada elemento se conecta con cable de sección correcta y fusible específico.
2. Batería: litio (LiFePO4) vs AGM
LiFePO4 (litio ferrofosfato): 80-90% utilizable, 4.000-6.000 ciclos, 25 kg para 200 Ah. Coste: 600-800 € para 200 Ah. Recomendada.
AGM (plomo-ácido sellado): 50% utilizable, 600-1.000 ciclos, 60 kg para 200 Ah. Coste: 250-350 €.
Cálculo real: para 800 Wh/día de consumo necesitas 200 Ah litio o 400 Ah AGM. Litio gana en peso y vida útil siempre.
3. Paneles solares y MPPT
Cálculo orientativo: 100W de panel produce del orden de 350-500 Wh/día en verano y 150-200 Wh/día en invierno, según latitud, inclinación y sombras. Para 800 Wh/día medio, instala 200-300W.
Tipos:
- Rígidos: marco de aluminio y cristal. Más baratos por vatio y más duraderos, pero suben la altura total del vehículo y necesitan soportes.
- Flexibles: se pegan al techo y no añaden altura, pero cuestan bastante más por vatio y su vida útil es menor porque se calientan más al no ventilar por debajo.
Regulador MPPT: un MPPT aprovecha más energía que un PWM, sobre todo con poca luz y con paneles de tensión alta. Si quieres monitorizarlo desde el móvil, fíjate en el modelo: en la gama de Victron, los SmartSolar llevan Bluetooth integrado y los BlueSolar no, y necesitan un dongle VE.Direct Bluetooth aparte.
4. Cargador DC-DC desde alternador
Cuando conduces, el alternador del motor puede cargar la batería auxiliar a través de un cargador DC-DC (por ejemplo, un Victron Orion-Tr Smart de 30A). A 30A constantes, cargar 200 Ah de litio de vacío a lleno lleva del orden de 6-7 horas de marcha.
Sin DC-DC, no puedes conectar batería litio al alternador directamente: se daña la batería de arranque y el alternador.
5. Inversor 220V (cuándo lo necesitas)
Solo si vas a usar electrodomésticos AC: secador, microondas, herramientas, portátil con cargador AC. Onda pura obligatoria para electrónica sensible.
Ojo con el dimensionado: un inversor de 1500W a 12V pide unos 125A continuos del lado de continua, y bastante más en los picos de arranque. Eso condiciona el cable y el fusible (ver sección siguiente) y es la razón de que el inversor se conecte directo a la batería con su propio fusible, nunca colgado de la fusiblera de los consumidores pequeños.
Para móvil, tablet, cámara: cargadores 12V directos. Mejor evitar el inversor (consume 10-30W solo en standby).
6. Fusiblera y cableado
Cada consumidor su fusible. Fusiblera de 6-12 vías con tornillos: 30-60 €.
Sección de cable:
- De batería a fusiblera: 25-50 mm² según distancia y consumo total
- De fusiblera a luces LED: 1,5 mm²
- De fusiblera a USB / mechero: 2,5 mm²
- De fusiblera a nevera compresor: 4-6 mm²
- De batería a inversor (línea propia, no desde la fusiblera): para 1500W a 12V, del orden de 35 mm² en tiradas cortas, con fusible ANL o MEGA de unos 175A. La regla habitual es dimensionar el fusible al 125% de la corriente continua (1500 W ÷ 12 V = 125 A; 125 A × 1,25 ≈ 156 A, y se sube al calibre comercial siguiente).
Cable demasiado fino = caída de voltaje + calentamiento + riesgo de incendio. Es el punto donde más caro sale ahorrar, y el fusible protege el cable, no el aparato: si engordas el fusible sin engordar el cable, lo que has hecho es quitar la protección.
7. 5 errores típicos del DIY eléctrico
- Litio sin BMS o con un BMS de dudosa procedencia: el BMS es lo que corta ante sobrecarga, descarga profunda, exceso de corriente y temperatura fuera de rango. Sin él la celda se degrada rápido y el sistema se queda sin ninguna protección. Compra batería con BMS integrado y datos técnicos publicados.
- No instalar fusible cerca del polo positivo: fusible principal lo más pegado posible al borne, del calibre que corresponda al cable que protege.
- Conectar negativo a chasis: para cargas pequeñas OK, para inversor o nevera grande NO. Negativo dedicado.
- Cableado por tubo PVC rígido: la vibración rompe cables. Tubo corrugado para coche siempre.
- Sin shunt de medición: sin shunt no sabes el estado de carga real de la batería, solo la tensión, que en litio apenas se mueve entre el 20% y el 80%.
Preguntas frecuentes
¿Necesito licencia o certificado para hacerlo yo mismo?
¿Puedo añadir componentes después?
¿Litio explota en accidente?
¿Cuántos años dura cada componente?
Una vez tengas el sistema eléctrico, lee la guía de aislamiento y la comparativa de neveras (el consumidor más grande de tu sistema).
